投稿：加德满都的别样风情

tangweiqiang

从第一个西方游客历经千辛万苦寻觅尼泊尔的古代贸易商道至今，已经跨越了快50年的光阴。那个佛国的首都——加德满都在30年前也成为了西方嬉皮士们追逐与向往的圣地。然而，乔恩-克拉库尔撰写的畅销书《走进空气稀薄地带》将神秘的香格里拉遭受环境破坏作为一个典型事例，这也给尼泊尔的环保部门预先敲响了警钟。尽管加德满都已经意识到了要有步骤地减少山区的污染，但这里的山路有时候仍然像周末的纽约长岛高速公路一样拥堵。我的一位朋友建议我去它的邻邦不丹王国（如今属于印度的一个邦），他告诉我说，“尼泊尔已经成为过去了。”

我和我的朋友们是去年4月初来到加德满都的，热带海洋季风将这座城市和周边的山谷变得燥热起来，同时也将喜马拉雅山脉笼罩着一层水雾。我们的出租车司机把我们载到加德满都的一个名叫塔米尔（Thamel）的城区，许多西方游客都以为那儿就是加德满都的全部。（图片：喜马拉雅山脉）

如果你从美国飞抵尼泊尔后就直接来到塔米尔，那么你一定不会感受到当地文化的冲击，就连许多餐馆也出售苹果派和冰淇淋。我们选择下榻一家名为“野马假日”的旅馆。

我们用了15分钟时间漫步加德满都的老城区，往南边走穿过一条条尘土飞扬的狭窄街道和一幢幢古老的瓦砖木板房子，就来到加德满都王宫广场，看到有许多寺庙和宝塔环绕着哈努曼猴神宫，该建筑是尼泊尔昔日王朝的宫殿。我们手中的旅游指南手册有许多关于王宫广场纪念碑的信息资料，但是那天我们几乎没有什么机会去细致考证那些东西。尽管王宫广场具有十分重要的历史意义与价值，但是该广场上有许多尼泊尔人在此做买卖和礼拜，因此是一个喧嚣烦乱的聚集地，所以当地政府让所有的交通工具随意畅行。（后来，一家当地的报纸报道说王宫广场地区可能会因为上述糟糕的情景而被取消成为联合国世界文化遗产的资格）。后来，当地马上就有了几家出售纪念品的商店，但是游客们并非考虑到此原因而来这里观光的。（图片：尼泊尔昔日王朝的宫殿）（图片：当地旅游商品店）

我们可以想象在几个世纪以前的情景：我们和大象的主人一起坐在动作笨拙迟缓的大象向前行进，身下的搬运工和农夫背负着蔬菜步履蹒跚地赶往市场。然而如今我们却不得不躲开摩托车和大卡车乌黑浓厚的尾烟。空气中弥漫着机动车的尾气和无孔不入的尘埃犹如一杯混浊而令人厌恶的鸡尾酒。我注意到了许多尼泊尔人戴上白色的面具作为防尘工具。而我们和许多游客一样都迅速地跑到了山上去了。

我们雇用了一位当地人做导游和一名行李搬运工，向距离中国西藏边境线以南几英里远的一个名为朗堂山谷地区进发，该带状狭窄地区位于两座山脉之间，属于终年少雨的半干旱区域。来自中国西藏的居民在几百年前就移居到朗堂山谷地区，现在他们仍然居住在此，依靠从事畜牧业和旅游业维持生活。朗堂山谷地区几乎可以说是一个与世隔绝的地方，与该山谷周边闻名于世的珠穆朗玛峰和安纳帕纳斯山脉相比就没有那么吸引游客向往。 （图片：朗堂山谷地区）

我意识到环境污染在一些地区已经日益严重的问题，当地政府也迫于外界压力提出禁止使用那些不可循环的水瓶。但我们还是很满意朗堂山谷小道的环境，道路两旁的基本住宿和饮食条件都不错，诸如洁净的茶馆，雅致的饭馆等等。游客们与当地居民似乎得益于一项商业旅游事业的公益活动，该公益活动是有计划地传授当地村民一切可能有用的东西，从公共厕所的废水处理到如何烹制美国风味的煎蛋卷等等。

我们历经八个小时的舟车颠簸从加德满都来到了杜彻镇。那是一个静谧的小镇，该镇是通往朗堂山谷的起点。从这里需要步行三天才能够到达朗堂山谷。我们当中没有哪一个人掌握攀登技巧，也不需要有人拥有丰富的旅行经验。这一切都要感谢我们的行李托运工，德普。尽管徒步旅行很疲倦，但是并非难以抗拒的。当然，我们起初也很感激同行的导游伙伴，昌巴。他沉着冷静地识别山脉的顶峰。但是当遇到一些陌生花草和动物的时候，我们就迅速感觉到昌巴的知识有限（或许是因为他的英语表达有困难所导致），难以说清楚是什么花草和动物。所以我们决定下回还要继续雇佣行李托运工，至于导游就免了。

刚开始的那几天，我们花费不少时间去攀登险峻的溪谷，溪谷下边是郁郁葱葱的竹子林，还有一座狭窄的吊桥横跨一条汹涌的朗堂河。而峡谷有一个很明显的入口标志，即一片芬芳飘香的杜鹃花林，还有巨大无比的花岗岩峭壁。毫无疑问，延绵的崇山峻岭是朗堂山谷成为引人注目的焦点。

我们尽情地享受着朗堂山谷地区小村庄的美丽夜色，一个模仿中世纪的圣会（欧洲宗教聚会）在石头城堡里举行，还有点燃了许多块状小木头作为篝火，使得在11，500英尺高的山谷上的稀薄空气里夹杂着牦牛粪便味儿的气息。夕阳西下，我们注视着我们曾经去过的木屋茶馆，正好看见一名妇女正专注地赶着她的羊群回家。

第二天，我们继续出发，步行前往卡扬津，那儿有许多茶馆扎堆地修建在几座高大壮丽的山脚下。卡扬津也是短途徒步旅行和登山探险队的歇息地。那里有一座藏传佛教小寺院和一家由瑞士人投资的牦牛奶酪加工工厂。

在结束了徒步旅行之后，我们回到了原来出发的山谷，又花了3天的时间前往南边山脉一侧圣洁的湖泊---格塞昆湖，印度教徒相信这个湖泊造就了辛瓦。在尼泊尔，辛瓦比其他任何一位印度教的神灵都要尊贵。每年8月，格塞昆湖都会成为朝拜的中心，数以千计的朝圣者都会前去拜会辛瓦。在格塞昆湖的那几天，我们看到了此次旅行中最优美的景色。在一个空气格外清新的早晨，我们凝视着高大的山脉，简直就是在欣赏一幅气势磅礴的全景画卷，展现出喜马拉雅山系岩石群系，临近的山脉就显得十分突出，轮廓鲜明，而远处的山脊就因距离太远而朦胧。

通过这次旅行跋涉，加德满都给了我另外一种不同全新感受。这座城市外部是喜马拉雅山的梯田，所以看起来并不像游客前往观光的窗口，也不像一个环境被污染的发展中国家的首都，而更像这一山区乡村的主要贸易要道。我们偶尔遇到一个能够熟练操持英语的当地男人，他告诉我们说，在他年幼的时候，他的父亲需要徒步行走21天才能达到加德满都，然后把货品拿到市场上买卖。如今，他需要徒步8小时走到离他们居住地最近的公路，然后搭上长途公共汽车就可以来到首都。在我们重新回到了加德满都之后，我已经开始准备进行下一步探险旅程。

我们回到加德满都后第一个清晨，我很早就爬起床，再次来到王宫广场，正好看到阳光略过轻薄的云层影射到皇宫上。当时的气温只有70华氏度，也就在那一刻，我突然间明白了这一广场吸引人的地方。成批的游客和所有的汽车都不让进入，菜农占据着整个广场的空间，甚至利用寺院来摆卖果蔬。一些尼泊尔人在买东西的同时，另一些人则在祭奉众神灵。一尊粗壮的印度教象鼻神屈尊在一个宝塔里，却引来众人的目光。大约有40至50名的印度教教徒列队站成一排耐心地等待着，手里拿着谷米，鲜花和熏香准备前去祷告象征万事吉祥如意的神灵。

只要加德满都能够治理城区内主干道的污染问题，那么它将变成一个十分适宜散步休闲的城镇。我喜欢每天清晨在城区内的小街道上漫步。我渐渐喜欢上了阿山街，老城区中心地带的主要贸易街区。当地居民都吹嘘那儿有许多香料和成衣商人，事实上并非没有他们所说的那么热闹繁华。（图片：贸易街区的小贩们）

阿山街西南角有一条不起眼的小街道，如同这座城市许多街道一样都没有名字，但却是司威塔-玛辰德拉斯宝塔寺的入口。该宝寺是印度教和佛教教徒的朝拜之地，吸引了许多教徒前往祭拜。无论在加德满都的哪个角落，宗教信仰都与人们日常的生活起居息息相关，庄严神圣的大佛像使得寺庙成为一个特殊的场合。与熙熙攘攘的市区中心形成鲜明的反差，我觉得市郊很清净。尽管尼泊尔和国际上的许多国家一样都在努力地发展着，但是在那儿却没有依靠商业来掩饰一直困扰着许多当地人的贫困与匮乏。

无论是在地理位置上还是宗教哲学思想上，尼泊尔都被印度的印度教和中国西藏的藏传佛教夹杂其间。有一天，我们怀着崇敬的心情乘坐出租车从加德满都来到帕斯帕提那寺，该寺庙是印度次大陆上最神圣的印度教朝拜遗址，然后又步行大约1.5英里就来到波纳司佛塔寺，该寺庙则是尼泊尔最大的藏族社会团体的精神朝圣中心。

帕斯帕提那寺是小镇上众多印度教寺庙之一，修建于的该镇东面，在尼泊尔的圣河---巴玛提河河畔。我们不允许进入帕斯帕提那寺，因其只对印度教教徒开放。我们只好攀上层层叠叠的梯田，往下俯瞰寺庙，同时也一个火葬场。我用照相机拍下了苦炼修行的朝圣者，知道这些苦行僧们也需要蹲伏在一座小小的石头圣庙里跪拜。（图片：帕斯帕提那寺）

我们沿着一条尘土飞扬的小道走了一个小时就来到了尼泊尔最大的佛教圣庙---波纳司佛塔寺。该寺庙的圆顶屋被石灰粉刷白净，四周还插着藏传佛教的祈祷小旗。我们脱下鞋子，踏进萨迦派的寺院，凝望面容和蔼且略带微笑的佛像，聆听从未谋面的僧侣正在轻轻地念唱着圣歌。（图片：波纳司佛塔寺）

我们很难想象得出从波纳司佛塔寺，这一已经逝去的西藏时期的佛塔寺象征突然转到喜马拉雅山脉最西化的塔米尔区的酒店所要经历的巨大历史跨越。一分钟前我们还被藏传佛教的僧侣们包围着，而下一分钟就碰到大批年轻的以色列观光客。大街上，劳琳-希尔的音乐和比萨饼与可乐的标志都没有令我厌烦，与刚到尼泊尔的第一天的情形完全不一样。如今，我们看到的是一个文化大熔炉，而非当初的文化侵袭。

这就是加德满都，一个充满着东西方文化的气息，深受印度的印度教和中国西藏的藏传佛教影响的的佛国圣城。

本文翻译自美国《纽约时报》，作者：泰德-罗斯

艳琴

看见是已经发表过的翻译作品，有点不敢随意发言了．但我还是觉得层次有点乱，许多与旅游和观光风景无关的文字完全可以省略．不知道作者或者是翻译者能否删改．

tangweiqiang

文章以空间为描述顺序，我之前已经仔细修改过，编辑老师您要有什么修改意见可以直接修改，谢谢

艳琴

只要加德满都能够治理城区内主干道的污染问题，那么它将变成一个十分适宜散步休闲的城镇。我喜欢每天清晨在城区内的小街道上漫步。我渐渐喜欢上了阿山街，老城区中心地带的主要贸易街区。当地居民都吹嘘那儿有许多香料和成衣商人，事实上并非没有他们所说的那么热闹繁华。（图片：贸易街区的小贩们）

阿山街西南角有一条不起眼的小街道，如同这座城市许多街道一样都没有名字，但却是司威塔-玛辰德拉斯宝塔寺的入口。该宝寺是印度教和佛教教徒的朝拜之地，吸引了许多教徒前往祭拜。无论在加德满都的哪个角落，宗教信仰都与人们日常的生活起居息息相关，庄严神圣的大佛像使得寺庙成为一个特殊的场合。与熙熙攘攘的市区中心形成鲜明的反差，我觉得市郊很清净。尽管尼泊尔和国际上的许多国家一样都在努力地发展着，但是在那儿却没有依靠商业来掩饰一直困扰着许多当地人的贫困与匮乏。

无论是在地理位置上还是宗教哲学思想上，尼泊尔都被印度的印度教和中国西藏的藏传佛教夹杂其间。有一天，我们怀着崇敬的心情乘坐出租车从加德满都来到帕斯帕提那寺，该寺庙是印度次大陆上最神圣的印度教朝拜遗址，然后又步行大约1.5英里就来到波纳司佛塔寺，该寺庙则是尼泊尔最大的藏族社会团体的精神朝圣中心。

帕斯帕提那寺是小镇上众多印度教寺庙之一，修建于的该镇东面，在尼泊尔的圣河---巴玛提河河畔。我们不允许进入帕斯帕提那寺，因其只对印度教教徒开放。我们只好攀上层层叠叠的梯田，往下俯瞰寺庙，同时也一个火葬场。我用照相机拍下了苦炼修行的朝圣者，知道这些苦行僧们也需要蹲伏在一座小小的石头圣庙里跪拜。（图片：帕斯帕提那寺）

我们沿着一条尘土飞扬的小道走了一个小时就来到了尼泊尔最大的佛教圣庙---波纳司佛塔寺。该寺庙的圆顶屋被石灰粉刷白净，四周还插着藏传佛教的祈祷小旗。我们脱下鞋子，踏进萨迦派的寺院，凝望面容和蔼且略带微笑的佛像，聆听从未谋面的僧侣正在轻轻地念唱着圣歌。（图片：波纳司佛塔寺）



比如说这部分就有点乱，是不是应该把两个神庙分开写，不要先概括写行程，然后又具体写神庙，
。还有，那个阿山街在哪个位置？都不清楚。
第三段已经写加德满都的老城区了，到了十三段又写回来了。反正我读着有点找不到思路的感觉。

夭夭

很细腻的文字，仿佛身临其境！