顾沛然:淮水的前世今生

江山

由咆哮向安宁  从毁灭到重生——淮水的前世今生

顾沛然
    2012年的一天，我在下班的路上，看见从一辆满载黑色生活土的渣土车上掉下一块青花瓷片。好奇心促使我进入渣土车驶入过的工地一看究竟。只见从深达18米左右的地基里，挖出了许多条石、宽砖，坑墙有黑土、黄土、沙土等土层。我以为是古代的某个墓葬被发掘，随即打电话与博物馆联系。
    经考证，该处为宋代的闸口遗址，是宋代遗址。那么，为什么当时的闸口在土层下18米左右？为什么土层分层分色？为什么有沙土、黑土等？
    实际上，这一连串的为什么，正是淮安与水的那些陈年往事的真实写照，这里也有许多理不清、道不明的故事！
    而这，也是一部淮水由咆哮走向安宁的历史……
    淮安位于江淮平原东部，东近黄海之滨。地处长江三角洲地区，境内水网密布，水域纵横。发源于河南桐柏山的淮河（淮安古黄河），蜿蜒曲折上千公里，从淮安穿境而过，奔腾至涟水下海。淮安的城市名称，也与淮河息息相关。据史料记载，南齐永明七年（489），“割直渎、破釜以东，淮阴镇下流杂100户置淮安”，以祈盼淮水安澜为寓意，取名淮安。雄踞淮安古城中心的镇淮楼，通常的说法也是为镇压淮水，祈免水灾所建。
    淮安的历史就是一部与水斗争的历史，这就不得不说起我们的母亲河——黄河。
    黄河发源于遥远的巴颜喀拉山脉，流经9个省（自治区），由于经过黄土高原，所以河水里夹杂了大量的泥沙，正因如此，黄河被称为世界上含沙量最多的河流。因为这些泥沙会堵塞河道，所以黄河很难稳定地在一条河道中流淌。历史上的黄河经常泛滥，几乎每10年下游就会淤塞一次。黄河自古就有两条入海的水道，一条是今天济南市北面的黄河，另一条是从安徽北部至今淮安市淮阴区的废黄河故道入海。两条水道交替淤塞，河水交替改道入海。加之历代政府清淤不力，所以在历史上，黄河经常泛滥成灾，民不聊生。为了躲避灾害，维持生计，黄淮海地区人口不断向周围扩散、迁移，山东就出现了闯关东，安徽及苏北就出现了讨饭的“丐帮”。而这些位置，便是历史上所说的“黄泛区”。
    从宋代开始，黄河下游极其不稳定，经常出现改道的现象。南宋光宗绍熙五年（1194），河南阳武决口东流，黄河水分为两道，一部分经山东入海，一部分由泗水向东南至清口（今淮阴区）夺淮水入海。宋金对峙，金人大举入侵时期，东京府汴梁守将杜充为阻止金兵南下，在滑州（今河南滑县）人为挖开黄河堤，造成决口。此次黄河决口造成的后果是把黄河从北向彻底导向了南侧。北宋南迁后，宋金两国以淮水为界，楚州（今淮安区）即在淮河以南的边境线上，战争频发，而河道维护松弛，不断淤积，更是水患不断。
    今天淮安尚存的废黄河，即是从草湾（今徐杨乡老坝）向东至钦工、宋集西部至涟水大桥，再入海的那条淮河。明万历三年（1575）前，淮河从盱眙向东北至清河县（今清江浦区与淮阴区）向东，过王家营（今淮阴区）到草湾，拐弯向南，经钵池山（今板闸西北）东侧南下到达河下，转弯向东（翔宇大道下面是河道），经下关向东北，过范家口、刘伶台、季桥大湾、小湾，到涟水大桥下海，史称“山阳湾”。
    明代黄河全面夺淮，淮河一河承两河水，灾害不断，特别是山阳湾大水季节，水由草湾向南，直灌淮安三城。最为严重的是，大水冲破南堤横冲直撞，淹没整个里下河地区，造成无数次运河淤塞、漕运中断的严重情况，令人闻之色变。
    据淮安地方志书中记载：
    万历元年（1573），淮水暴涨，弥漫千里；
    万历二年（1574），黄河和淮河又泛滥，淮安受灾；
    万历三年（1575），总河都御史傅希挚治河工程未成，黄河在崔镇决口，淮河在高家堰决口，高邮湖清水潭、丁志等处也决口，洪水冲灌淹没淮安、高邮、宝应三城。
    明万历四年（1576）四月，漕运侍郎吴桂芳言：淮安新城外河深不过五七尺，惟清江浦（运河）相对草湾地方地形低下，黄河屡向冲决，欲夺安东县（今涟水县）后下海。以县治悠关，屡决屡塞，致近年淮黄交溢。去岁草湾以东，自决一口，宜于决口之西，王家山之东，开挑新河，以迎扫湾之溜。
    此工程历时9月完工，当时称为草湾河。在向南的淮河主道口筑了一道堤坝封堵，为今天的老坝。后向南故道仅作为普通人货物往来使用，以运盐为主，又称盐河。不过至明万历十七年（1589），河道变窄，基本不通航。至清代早期，河道便已经淤塞。
    到了清代初期，三藩、河务、漕运成为了治国安邦的3件大事。虽国库充盈，资源丰沛，治理河道措施有力，但黄河不时还是有点小性子，但还可以控制。而到了咸丰元年（1851）在徐州丰县北岸溃决，同治期间黄河连续3年大决口。加上捻军起义，清政府四面出击，中央国库空虚，治理水患的经费紧张，下游河道不断淤阻，决口便年年都有，尤以淮安至河口段河患最为频繁。
    黄河泛滥的最严重后果，就是城池的淹没。在盱眙县境内，就有一座淹没在水下的古城——泗州城。泗州城始建于南北朝时期的北周大象二年（580），历史上曾是淮河下游一座重要都市，扼守淮河两岸及南北大运河由淮河入汴的南端口岸，具有突出的战略、交通和经济地位。明代黄河全面入淮，黄河水由开封、徐州一线入泗水，在清口汇入淮河，致使淮河河床抬高，淮河排水之路渐失。加之万历六年（1578）年高家堰加高并抬高水位强引淮河水入清口后，洪泽湖面积随之增大。至清康熙十九年（1680）黄河夺汴入淮，再至康熙三十五年（1696），泗州城彻底被淹没在河水泥沙之中。
    说到了水，不能不提“闸”。而提到板闸，很多人都会想到淮安钞关。淮关居两淮之咽喉，贯淮扬之通衢，中穿运河，环卫淮城，是我国明清时期负责全国运河税收的一大税务机构。2014年，原板闸镇进行拆迁改造，在作业过程中发现了大量条石，后经淮安市博物馆对其进行调查勘探，确定地下埋藏着一座石砌明代水闸遗址。由于水闸底部铺筑为木板，故名板闸，板闸镇也因此得名，沿用至今。板闸始建于明代永乐年间，至清康乾期黄河（淮河）夺淮，泥沙不断淤积，最终掩埋于地下。
    新中国成立后，新的水利工程不断建成，这才彻底结束了淮安地区水灾不断的状况，拯救百姓于水患之中。历史上，从1855年始，黄河虽走北道，淮河、运河仍然处于不稳定状态，1911年、1921年、1931年均发生了大洪水，淮安城内外生灵涂炭。1950年，淮安又发洪水，老百姓拖家带口逃荒。有人乞讨到了安徽，发现安徽比淮安还穷，便有了顺口溜：“上安徽，吃大亏，睡草堆，淌眼尿。”洪水来时，有人带上干粮爬上树梢等高处，蛇也向树上爬，便有了蛇咬人、人落水之事，且常有发生。
    时淮安县王汝祥县长前去北京，向周恩来总理汇报了“人蛇争树”的情况，希望修一条水道。周总理向毛主席进行了汇报，主席亲自批示：“一定要把淮河治理好”。随后，周总理亲自选址，将总渠放在了淮安，功在当代、利在千秋的苏北灌溉总渠就这样诞生了。它西起洪泽湖，东至扁担港口，横贯淮安、盐城两市，渠道全长168千米，兼有排涝、引水、航运、发电、泄洪等多项功能。该项工程由江苏省治淮工程指挥部组织施工，工程于1951年10月开工，1952年5月完成。与此同时，在苏北灌溉总渠北堤外平行开挖排水渠一条，用于排除总渠北部地区的内涝。总渠设计引水流量500立方米/秒，计划灌溉里下河和渠北地区360余万亩农田。
    从此淮水真的到此安息了，淮安人民过上了好日子。一方水土，养育一方人。淮安就在与水的爱恨交织中，一次次经受磨难，又一次次地重振旗鼓，形成了自己独特的水文化元素。

江山

《勺湖志》中的勺湖风光

高建平

淮安已故文史专家丁志安先生在《淮安方志漫谈》中讲到，民国《勺湖志》为近代文人毛乃庸撰，未见传本。然笔者无意中发现由淮安毛乃庸所撰的《勺湖志》今藏于北京图书馆。
现存民国《勺湖志》共16卷，其中卷1为总叙；卷2至卷8为书院；卷9为园林；卷10至卷12为祠庙；卷13为寓贤；卷14至卷15为艺文；卷16为丛记（并附1卷）。全志记载详实、严谨，收备较详。卷首有引论题其要，文字简核、去取得当，是研究淮安勺湖园林史的重要文献。
勺湖又名郭家池、郭池、郭家荡、郭家湖、王家池、王家湖、放生池、女儿湖，在淮安城内西北隅，西及北均抵城垣，东限万寿桥，与城河通。面积占城十一而不足，其始无可考。邑人阮葵生《茶余客话》谓唐时即极盛。赵嘏诗云“城碍十洲三岛路，寺临千顷夕阳川”者仿佛指此，然无确证。宋时始见著录，称王家池。元为菱田。明季淮安推官袁彭年四面筑堤，禁捕鱼，号为放生池。久之禁地，堤亦圮。顺治中，漕督蔡士英复修堤，顺治庚子，总漕蔡士英就墩建大悲阁，联以板桥，俗名蜈蚣桥，象形也。光绪中何俊卿舍人锐意重修，劝募经年始复旧观。颜其桥曰：如虹。夏时有人觞客于此。不三五年渐就零落，桥板为邻近所盗，盈盈一水又可望而不可及。
当年湖面清净，菰蒲飘香，被文人雅士辟为寄情怀、避尘嚣的好去处，更被佛家、道家视为建立清净之所的首选之地。勺湖即为名湖，令历代达官贵人、文人墨客流连忘返，或歌或赋，赞美勺湖风景绝胜。
淮安曹钟昌曾有诗：

淮扬烟景比钱塘，挂眼青山是女墙。
南北高城峰势远，水云片片数西方。
书院西邻太乙宫，湖心亭子纳南风。
长桥记卧沧波上，安得如虹比跨虹。
宦游不知几春秋，爱住杭州抵楚州。
一样六桥分内外，皇经阁比望湖楼。
拳山勺水艇如瓜，西望湖滨塔影遮。
欲比雷峰看夕照，赏心美景属荷花。
绿杨几树正当门，苏小春情孰比伦。
多少荒坟松柏下，不知何处月香魂。
西北高楼近钓台，韩侯更比岳王衰。
渔钩直肖精忠柏，欲折雄心百不回。
清芬自古有涟漪，循吏声名百世知。
为问淮安贤制府，风流远比白苏祠。
前朝寺观复余几，不见残僧空叹欷。
若把三城比三竺，圆明灵隐略依稀。
昔贤曾著《西湖志》，今代西河善属辞。
从此江南与江北，山公都作习家池。

蔡公祠，在勺湖如虹桥南，龙兴寺北，旧本寺中地。水陆寺，在万寿桥侧。老君殿，一名太上行宫，旧为龙兴寺郭家地。
龙兴寺，在勺湖南岸，为淮安最古迹。晋泰始三年（267），沙门竺昙至洛阳，世号敦煌菩萨。后于江左译经。永嘉二年（308）自广陵郡之山阳。时庾希方镇淮阴，有山阳人夏宽施地400余亩。筑坛建刹，是为建寺之始。有陈文烛《重修龙兴寺碑》、阮葵生《龙兴寺》《总漕杨锡绂重修万寿宫》、沈柿《宿龙兴寺》、邱象升《过龙兴寺访白孟新承示新德》、范以煦《龙兴寺歌》等赞美龙兴寺优美风光诗文存世。
斗姆宫在龙兴寺东南。文通寺，在龙兴寺西。毗连奎文书院，左倚城垣，后浸勺湖，风景绝胜，其创始无可考。旧名崇恩千佛寺，俗呼千佛寺。门外有桥，榜曰“文通”。文通塔，魏黄初元年（220）建，高5丈，顶高5尺。关帝庙，在龙兴寺东侧。环碧堂，在水陆寺后，万寿桥东。即心庵，在龙兴寺后池岸北，老君殿左。火神庙，在陆家荷叶坊东。
由于历史原因，淮安勺湖周边寺院、名胜荡然无存。新中国成立以后，特别是1981年前后，时淮安县人民政府据文献记载和勺湖自然条件，对勺湖加以大规模修缮，使得勺湖又重放异彩。

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钵池山与山、邱二湖

刘怀玉


淮安生态文旅区以北不远就是钵池山。钵池山是一座曾经存在过的山。如果说盐河曾经是一条大川的话，钵池山则是一座名山。
现在的人都未见过钵池山，它是个什么样子？这只能从书本上去查寻了。同治《山阳县志》、金铣《敕封景会禅寺兴造记》、王琛《淮郡典故》、朱涵《钵池山炼丹台仙迹记》、黄树森《钵池山赋》等诗文，都有记载。综合起来，钵池山大致是这样子的：此山仅是土阜，“高约略丈许”，并无石头。周环绵延10里左右，高高矮矮，起起伏伏，四周高，中间低，形如钵盂，故名钵池山。虽然没有高山峻岭，但有树木阴翳，山径环叠，半山有亭。其位置北边是淮河，南边是湖泊，环境清幽。田毓璠说，湖水环山，山在“烟波浩荡”之中，“若岛屿浮立海上”，让人感到这确是一个“仙乡”。
古人云：“山不在高，有仙则名。”钵池山成为名山，光凭这点美景是不行的，而是因为它与仙人王子乔挂上了钩。唐代杜光庭将此山列为道家“七十二福地”之一，所以名气大了起来。据记载，明清时代山上还有王子乔的祠、炼丹的台、灶和井。“天下名山僧占多。”和尚也不甘落后，在山中也修起了一些庙宇，最有名的是景慧禅寺。明代和尚们化缘修寺，请大文学家吴承恩曾为他们写一篇文章，吴承恩立即“闻之欣喜，乃复赞叹。赞叹不已，而说偈曰”，作了一篇《劝缘偈》。
钵池山下的湖，叫做山子湖。但异名颇多，天启《淮安府志》称它为山字湖，何希范诗“河路成山子”，意思是湖中水道呈山字形，因而得名；李元庚《山阳河下园亭记》说，山子湖一名君子湖，因为其中多隐士，因人得名；杜首昌诗作“山紫湖”，还说山里还有个“山紫庵”，尚不知所云。淮关上的人则称之为后湖，因其在钞关的背后。实际上这湖很类似一个堰塞湖，东边的淮河、西边的运河两大堤左右拦着，水不得出，积瀦而成的。
山子湖主要在钵池山的南边，水向南便流入邱家湖，再向南有一道三城坝拦住，中有一伏龙洞与南边相通，即与河下接近了。
过去从南边来游览的人，多从水路乘船前来。当年笙歌画舫，游人骈集。黄达《游钵池山记》云：

时当暑月，两三人坐一小艇，置竹几，茶瓯酒碗具列，刺篙声在芦苇间。月气生凉，手持蒲葵扇不动，已而香风拂拂袭衫袖，指点所为爱莲亭者，若远若近，掩映于烟光幂历之外。

船到了钵池山边，即可从景慧寺边系缆登岸了。
从水上看钵池山，风景真不一般。邱谨《钵池泛舟》诗云：

天光湖影镜涵空，菱汊蒲湾面面通。
鸟带残霞飞别浦，云横深树断晴虹。
千株柳亚山塘雨，百顷荷翻水溆风。
向晚维舟岩际宿，上方楼阁夕阳红。

诗中“菱汊蒲湾”“鸟带残霞”“云横深树”“千株柳亚”“百顷荷翻”，颇饶野趣，确实很美。
乾隆三十九年（1774）淮河老坝决堤，洪水淹没了这一带，带来的泥沙，将沟壑淤成了平陆，山邱二湖从此消失了。
因钵池山是沙土地，所种植的萝卜青皮红心，清脆多汁，人们拿它当水果吃，称它为“心里美”。商贩挎篮或设摊叫卖，不管是哪儿产的，都说是钵池山萝卜，是地方的名牌。后来，人们开始使用沙子作建筑材料，便挖坑取沙，本来就不高的土丘，就逐渐被挖平了。挖山不止，挖到深处，钵池山有的地方就变成了“钵池塘”了。“钵池塘”里长出了白茅黄苇，显示了愚公移山的威力，和陵谷变迁的沧桑。

（作者系淮安市淮安区历史文化研究会副会长）